Podgląd streszczenia
Dżanni Versace: Zagadka śmierci geniusza mody
15 lipca 1997 roku, godzina 8:45. Słoneczne Miami Beach, luksusowe rezydencje i pozorne poczucie bezpieczeństwa. Pięćdziesięcioletni Dżanni Versace wraca z porannego spaceru po gazetę. Krok na marmurowe schody jego willi. W tej samej chwili za jego plecami pojawia się inny mężczyzna. Dwa strzały z broni kalibru .40. Prosto w tył głowy. Sekundy decydują o losie jednego z największych projektantów XX wieku. Dżanni Versace nie żyje. Oficjalna wersja mówi o Andrew Cunenie, 27-letnim seryjnym mordercy ściganym przez FBI. Sprawa wydaje się prosta: szaleniec dopada celebrytę. Ale czy na pewno? Ta historia jest pełna pytań, które nie dają spokoju. Dlaczego poszukiwany przez FBI zbrodniarz swobodnie poruszał się po Miami? Dlaczego wybrał akurat najbardziej rozpoznawalnego projektanta na świecie? Co oznacza martwa gorzyca znaleziona obok ciała – symbol mafijnych porachunków? I dlaczego sam Cunnen, kilka dni później, popełnił samobójstwo bez pozostawienia śladu? Wreszcie, jakie tajemnice skrywają członkowie rodziny Versace? W tym odcinku zanurzymy się w świat Dżanniego Versace. Opowiemy o jego błyskotliwej karierze, kulcie, jaki go otaczał, ludziach, którzy wspierali go na drodze do sławy, o powiązaniach z mafią, niespodziewanych przyjaźniach z księżną Dianą, Eltonem Johnem i Madonną. Przyjrzymy się, jak kształtował kariery supermodelek lat 90. i jak wyprzedzał swojego odwiecznego rywala, Armaniego. A przede wszystkim – przeanalizujemy wszystkie wersje, które mogą wyjaśnić, komu naprawdę zależało na śmierci Dżanniego Versace.
Rozdział 1: Korzenie geniusza – dzieciństwo w Kalabrii
Naszą historię zaczynamy na samym południu Włoch, w Reggio di Calabria, gdzie 2 grudnia 1946 roku przyszedł na świat Giovanni Maria Versace, znany światu jako Dżanni. To region, gdzie cywilizacja zdaje się ustępować miejsca biedzie, izolacji i własnym, surowym zasadom. W powojennych Włoszech Kalabria była jednym z najuboższych zakątków kraju. Ojciec Dżanniego, Antonio, był prostym człowiekiem zajmującym się handlem węglem i artykułami elektrycznymi. Matka, Francesca, okazała się jednak kobietą z prawdziwym zacięciem. Prowadziła niewielkie atelier, szyjąc suknie dla lokalnej elity, a według niektórych źródeł – także dla mniej publicznych postaci. Południowe Włochy lat 50. to nie idylliczna kraina z filmów, a raczej surowa rzeczywistość przypominająca tę z "Ojca Chrzestnego". Jeśli atelier Franceski rzeczywiście współpracowało z mafią, to była to raczej norma niż wyjątek. Jedna z hipotez sugeruje, że obowiązkowe haracze dla przestępców uniemożliwiały atelier, mimo talentu właścicielki, przynoszenie znaczących dochodów. Jednak to właśnie Francesca stała się dla Dżanniego pierwszym i najważniejszym źródłem inspiracji. Od dziecka chłonął jej pasję do mody i artystyczną atmosferę atelier. W wieku zaledwie dziewięciu lat zaprojektował swoje pierwsze sukienkę – wieczorową, na jedno ramię. Co ciekawe, około 40 lat później wariację tego projektu miała założyć księżna Diana, z którą Dżanni nawiązał bliską przyjaźń. Ale wtedy, w dzieciństwie, Dżanni był po prostu chłopcem chłonącym otaczający go świat. Świat ten nie był jednak tylko modowy. Reggio di Calabria to miasto z bogatą historią, założone w VII wieku p.n.e. Greckie i rzymskie ruiny, mozaiki, ślady antycznej świetności – to wszystko stanowiło tło dla życia młodego Versace. Dżanni wspinał się po nich, studiował wzory, wizerunki bogów. Szczególnie zapadła mu w pamięć mozaika z wizerunkiem Meduzy. To właśnie ją uczynił później logo swojej marki, tłumacząc, że chciał, aby jego kreacje hipnotyzowały, uwodziły i nie pozostawiały drogi odwrotu. Fascynacja modą przynosiła Dżanniemu nie tylko zachwyt, ale i konflikty. Ojciec nie rozumiał zainteresowania syna „kobiecymi sprawami”. Dla mężczyzny pracującego fizycznie we Włoszech lat 50. zajmowanie się tkaninami było wyzwaniem dla męskości. Relacje między ojcem a synem były napięte, choć Antonio nie był tyranem – kochał swojego syna. W 1952 roku, gdy Dżanni miał sześć lat, a jego starsza siostra Tina dwanaście, rodzina wybrała się na festiwal. Tina upadła, raniąc sobie kolano. Drobny wypadek, ale coś poszło nie tak: błąd lekarza, wadliwy preparat lub niewłaściwa pielęgnacja – dziewczynka zaraziła się tężcem i zmarła dobę później. To była katastrofa. Śmierć pierworodnej córki złamała matkę, a rodzina pogrążyła się w trzyletniej żałobie. To doświadczenie było pierwszą wielką stratą w życiu Dżanniego. Jeszcze bardziej związał się z matką i jej atelier, uczył się szyć, kroić, starał się ją wspierać. Moda stała się dla niego nie tylko częścią życia, ale fundamentem.
Rozdział 2: Mediolanski zryw i narodziny marki
Do 25. roku życia życie Dżanniego w Kalabrii zapowiadało stabilność, ale w 1972 roku dokonuje on gwałtownego zwrotu – wyjeżdża do Mediolanu. Powód? Telefon od Arnalda Girombelliego, jednego z najbardziej wpływowych ludzi w świecie włoskiej mody. Dowiedział się o utalentowanym rodaku i zaproponował mu pracę. Dżanni nie zwlekał, wsiadł w nocny pociąg i, jak sam mówił, ani razu nie obejrzał się za siebie. W Mediolanie 25-letni Versace był nikim – bez nazwiska, bez dyplomu, bez prawa do błędu. Południowiec na północy, zaczął pracować w domu mody Giani, należącym do rodziny Girombelli. Giani słynął z wysokiej jakości, drogich tkanin i precyzyjnego kroju. Marka była prowadzona przez małżeństwo, a Dżanni, obserwując ten model, wyciągnął wnioski: jeśli budować dom mody, to tylko rodzinny. Pracował nie tylko dla Giani, ale także dla projektów pobocznych Girombellich: Byblos – linii młodzieżowej, i Complice – platformy eksperymentalnej z większą swobodą twórczą. Dzięki temu nazwisko Dżanniego stało się rozpoznawalne w środowisku zawodowym. To właśnie w Complice zaproponował coś, co później stało się normą – skórzane kurtki. Jak na połowę lat 70. było to wyzwanie. Linia zdobyła pierwszych zwolenników. Wydawałoby się, że oto nadszedł moment przełomu. Ale Dżanni świadomie hamował swój rozwój. Naprawdę pasjonowała go antyczność, sztuka, jaskrawość i seksualność – to, co później stało się DNA jego marki. Postanowił, że jeszcze nie czas, trzeba najpierw zdobyć kontakty i reputację. Od 1972 do 1978 roku „harował dla innych”. To był okres samotności, chłodu i poczucia, że nie jest na swoim miejscu. Ale właśnie wtedy los zetknął go z Roberto De Vicem, argentyńskim biznesmenem, pierwszym człowiekiem, który dostrzegł w nim geniusza i uwierzył. Poznali się we Florencji. De Vic wspominał, że Dżanni był niezwykle nieśmiały, prawie niezauważalny, ale za to zdumiewający. Zaskoczyło go, że Versace nie potrafił rysować – zamiast tego drapował tkaninę bezpośrednio na manekinie, pracował rękami, intuicją. De Vic kupił całą kolekcję, a Dżanni dalej zdobywał kontakty, wchodząc do kręgu Javiny Maretti, właścicielki butiku Gianni Maretti. Później ona pomoże mu otworzyć pierwszy własny butik. Ale w historii pojawia się jeszcze jedna ważna postać – Sandro Versace, brat Dżanniego. Przyjeżdża do brata do Mediolanu w połowie lat 70., i od tego momentu trajektoria Dżanniego zmienia się ostatecznie. Sandro to całkowite przeciwieństwo Dżanniego: ekonomista z doświadczeniem bankowym, strategicznym myśleniem. Widzi sukcesy brata i rozumie: czas wyjść z cienia. Sandro przekonuje brata do stworzenia własnej marki. Warunki są proste: Sandro zajmuje się finansami, sprzedażą, strukturą i zostaje dyrektorem generalnym, a Dżanni pozostaje projektantem. Role są jasno rozdzielone, i to później stanie się źródłem konfliktów. Ale na razie rodzina się jednoczy. W 1977 roku powstaje firma Gianni Versace Donna. W marcu 1978 roku Dżanni prezentuje w Mediolanie pierwszą pełną kolekcję damską. Wywołuje to
Rozdział 3: Rodzinne tragedie i triumf imperium
Wydawało się, że przed nimi tylko rozwój. Ale właśnie w tym momencie rodzina otrzymuje niespodziewany cios. W czerwcu 1978 roku umiera matka Dżanniego, Francesca. Miała 58 lat. Była fundamentem marki, podporą dla syna. Strata była ogromna. Ale Dżanni, zamiast opłakiwać, zaczyna rekompensować stratę kontrolą, szybkością i skalą. Marka Versace pędzi naprzód. Warto zauważyć, że Dżanni od samego początku nie próbował przypodobać się szlachetnej publiczności. Jego odbiorcy to młodzi nowobogaccy z ostentacyjnym konsumpcjonizmem, którzy chcą być widoczni z daleka. Rynek reaguje natychmiast: w pierwszym roku marka zarabia około 15 milionów dolarów, a po 10 latach, w 1988, przychody sięgają 353 milionów dolarów. Kasę zrobiły brawura, jaskrawość i „nowe pieniądze”. Dżanni nie chciał się zatrzymywać. W 1981 roku uruchamia pierwszą linię perfumeryjną – damski zapach Gianni Versace. Uruchomienie perfum to ważny marker władzy dla marki. To oznaka, że nazwa jest już na tyle pożądana, że za flakon są gotowi przepłacać. Często najsilniejsze historie zaczynają się od idealnego obrazu, ale potem rzeczywistość wszystko łamie. Podczas przygotowywania tego odcinka wpadła mi w ręce książka „Izola” Allegry Williams. Jest oparta na prawdziwych wydarzeniach z XV wieku, kiedy młoda dziedziczka Margherita Delaroche, oskarżona o zdradę, zostaje sama na sam z dziką przyrodą na skalistej wyspie. Książka, podobnie jak historia Versace, pokazuje siłę i niepokorność w obliczu prób. W 1982 roku Dżanni tworzy sukienkę z „Aratonu” – lekkiej metalowej kolczugi, drapującej się na ciele. Przynosi to Versace pierwszą znaczącą okładkę, sukienka staje się symbolem luksusu lat 80. i ery supermodelek. Biznes rozszerza się na biżuterię i artykuły domowe. Dżanni zaczyna bawić się materiałami, które wysoka moda pogardza: gumą, plastikiem, siatką, skórą. Oskarżają go, nazywają maksymalistą. Ta historia przypomina konflikt Chanel i Schiaparelli. Na tle sukcesów lat 80. kształtuje się legendarne rywalizacja z Armanim. Kontrast między nimi jest karykaturalny. Armani szedł do sławy metodycznie, Versace – wystrzelił niemal jednego dnia. DNA Armaniego – minimalizm, dyscyplina, powściągliwość. DNA Versace – kicz, otwarte ciało, propaganda pożądania, złoto, „za dużo”. Plus i minus zderzyły się czołowo. Ciekawie, jak traktowali swoją prywatność. Armani ukrywał orientację, po śmierci partnera nakazał nazwać przyczynę śmierci zawałem serca. Dżanni się nie ukrywał, chociaż nie czynił orientacji częścią publicznego wizerunku do połowy lat 90. W kontekście śmierci Dżanniego pojawi się wersja związana z HIV, ale o tym później.
Rozdział 4: Życie osobiste, rodzina i rywalizacja
U Dżanniego nie istniała granica między życiem prywatnym a jego modowym imperium. Do 1982 roku spotykał się z amerykańskim modelem Paulem Beckiem. Związek się zakończył, a po tym nastąpił zwrot: w 1983 roku Paul poślubił siostrę Dżanniego, Donatellę. Dżanniego to nie uraziło, wręcz przeciwnie, wspierał ich. Paul został szefem działu projektowania męskich linii, a ich córka, Allegra, ulubioną siostrzenicą i spadkobierczynią Dżanniego. Póki Paul stawał się częścią rodziny oficjalnie, Dżanni poznał człowieka, który będzie mu towarzyszył przez 15 lat – Antonio D'Amico. Ich związek to miłość, wspólne życie, praca, ale i wieczny powód do napięć z innymi członkami rodziny. Antonio pełnił rolę faworyta przy królu: towarzyszył Dżanniemu wszędzie, pomagał wybierać i urządzać wille Versace. Ta sama willa Casa Casuarina w Miami, gdzie Antonio znajdzie martwego Dżanniego, była jedną z nich. Antonio opisywał Dżanniego jako uporządkowanego i skupionego na pracy, ale w życiu prywatnym – absolutnie nie zorganizowanego. Mógł rozrzucać rzeczy po domu, chociaż tworzył kolekcje dla porządku. Dżanni był smakoszem, uwielbiał drogie restauracje, ale sam nie umiał nawet ugotować jajka. Kwestie domowe często wyciągał Antonio. Antonio starał się być pomocny i w pracy: najpierw był modelem, potem office managerem. Istnieje teoria, że właśnie Antonio zaplanował znajomość Dżanniego. Głównym zwolennikiem tej wersji jest Donatella. Nie lubiła Antonio, nazywała go „żądnym władzy potworem”. Napięcia dodawał fakt, że Dżanni powierzył Antonio duży projekt Versace, co Donatella uważała za wątpliwe. W latach 80. imperium Versace rośnie i wychodzi poza Włochy. W 1985 roku Dżanni zostaje zaproszony do udziału w wystawie „Sztuka i Moda” w Muzeum Wiktorii i Alberta. Przygotował kreacje inspirowane antykiem. Społeczeństwo zmienia zdanie: to, co wcześniej przyprawiało krytyków o grozę, teraz nazywane jest odwagą. Odzież Versace przenika do USA, staje się rozpoznawalna. Marka staje się uniformem kultury klubowej. Wokół brzmią nazwiska Diany Ross, Michaela Jacksona, Madonny, Eltona Johna. Strategia Dżanniego – darmowa odzież dla gwiazd w zamian za ich sławę. Prince nagrywa ekskluzywne utwory na pokazy Versace. To był nowy model promocji, który Versace doprowadził do perfekcji w latach 90. Madonna pozuje dla Versace w 1995 roku. Przyjaźnią się, często gości u niego we Włoszech. Życie u Dżanniego – to obfitość dań, służba, natychmiastowe spełnianie życzeń. Madonna zazdrościła człowiekowi, który miał odwagę żyć tak luksusowo.
Rozdział 5: Muza, przyjaciele i sztuka
Pokazy Versace miały wyglądać jak osobny spektakl. Grzechem byłoby nie posadzić na pierwszym rzędzie Stinga, jeśli się z nim przyjaźnisz. W 1992 roku Versace tworzy dla Stinga i Trudie Styler stroje ślubne. Przez Stinga Dżanni poznaje Eltona Johna. Dwóch ekscentrycznych mężczyzn szybko znalazło wspólny język. W 1992 roku Versace tworzy stroje na światową trasę Eltona Johna The One, a także projekt sceny. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze balet. Versace pracował z teatrem już wcześniej. W 1987 roku do inscenizacji Roberta Wilsona „Salome” Dżanni stworzył gotyckie kostiumy. Ale związek z Eltonem Johnem i Maurice'em Béjartem to osobny szczyt. 15 grudnia 1996 roku w teatrze „Sarah Bernhardt” odbyła się premiera baletu „Życie”. Versace zrobił dla niego kostiumy: skórzane kurtki motocyklowe, płaszcze, kolorowe rajstopy. Elton napisał muzykę, Béjart wyreżyserował numery ku pamięci tancerzy swojej trupy i Freddiego Mercury'ego. Balet stał się najlepiej sprzedającym się w historii Béjarta, a kostiumy Dżanniego – w dużej mierze dzięki nim. Béjart napisze, że lubi pracować z Dżannim ze względu na jego zaraźliwy zapał i entuzjazm. Tutaj można przeprowadzić analogie z Coco Chanel, która również wprowadziła ambasadorstwo i tworzyła kostiumy dla baletu Diagilewa. Z członkami rodzin królewskich Dżanni również miał bliskie relacje. Chętnie ubierał księżną Dianę. Poznali się po raz pierwszy w 1985 roku. Ale wtedy Diana nie mogła nosić kreacji Versace ze względu na ścisły etykietę dworską. Po rozwodzie z Karolem w 1996 roku została ambasadorką Versace, ale nadal prosiła o „uszlachetnienie” ubrań. W wywiadzie opublikowanym na kilka dni przed śmiercią Versace, Dżanni z ciepłem wspominał ich ostatnie spotkanie z Dianą. Czuł, że odnalazła siebie. Trudno uwierzyć, że im obu pozostało niewiele życia.